Александр Васильев о красоте и счастье шопинга
Историк моды Александр Васильев в особых представлениях не нуждается. После того, как он сменил Вячеслава Зайцева в качестве ведущего популярнейшей на российском ТВ телепрограммы "Модный приговор", Васильев стал кумиром для всех, кто интересуется модой. Его книга "Красота в изгнании" выдержала пять переизданий на русском языке и одно - на английском. Недавно вышла в свет его новая книга "Русский Голливуд". "Месье Алекзандер", как его называют во Франции, поведал нашему корреспонденту о том, насколько долог век "высокой моды" и в чем секрет одежды "от кутюр".
- Александр Александрович, считаете ли вы, что процессы глобализации, экологическое движение, большая популярность готовой одежды - все это убивает высокую моду?
- Дома высокой моды не выживают и закрываются один за другим. В первой половине прошлого века в Париже было более 30 Домов моды, сейчас осталось семь или восемь - в зависимости от сезона. И эти дома либо дышат на ладан, либо представляют собой гигантские концерны. Dior и Channel - классические примеры. Теперь коллекции носят рекламный характер, они необходимы, чтобы поразить зрителя и заставить вновь обратиться к марке для приобретения хотя бы самой малости: флакона духов, сумочки, кошелька с логотипом, солнечных очков, пояска, колготок. Чего угодно…
Рассчитывать, что сейчас - а в Европе до сих пор кризис - найдутся покупатели на модели "от кутюр", - это утопия. Ведь модель "от кутюр" стоит 8 тысяч евро. И это самая дешевая. А дорогие свадебные платья могут стоить и 200 тысяч евро. В каждой коллекции "от кутюр" должно быть 60 моделей. А это значит, чтобы выжить, нужно продать десяти клиенткам по шесть моделей два раза в год или шести клиенткам по десять моделей. Если посчитать общую сумму, то надо, чтобы раз в год покупатель приходил с миллионом евро. На две коллекции нужно два миллиона. Таких клиентов осталось очень мало, но они есть. Чаще всего - это ливанские или арабские женщины.
- Кто же, по-вашему, главный виновник такой тенденции?
- На самом деле проблема "кутюра" - не глобализация, а смерть монархии. Демократия убила "кутюр". В мире перестали существовать поводы для ношения этих роскошных нарядов. Когда в Европе жили монархи, они играли значительную роль: были коронации, свадьбы, крестины, похороны, балы и прочие торжественные мероприятия. Такие платья были просто необходимы. Сейчас у нас остались церемонии вручения "Оскара", "Сезара" и "Розовый бал" в Монте-Карло. Только здесь нужны длинные платья. На остальных мероприятиях дамы могут обойтись коктейльными. В последнее время пришла мода на винтаж. Люди могут носить вещи тридцатилетней давности. В прошлом было создано большое количество потрясающих, красивейших моделей. Сегодня, на мой взгляд, заставить людей бежать и покупать что-то новое невозможно, когда мода давно ничего не рождает, а лишь показывает нам интерпретации, видение прошлого. Вот сейчас в моде 80-е годы: подкладные плечи, стиль Даллас… Зачем покупать что-то новое и отдавать за это огромные деньги?
- А остается ли национальное своеобразие моды?
- Пока - да. Оно, прежде всего, зиждется на канонах красоты, которые существуют в каждой стране. Согласитесь, представление о красивой китаянке не похоже на представление о красивой итальянке или красивой украинке. Это - разные взгляды на женскую красоту. Затем - разные взгляды на тело, зависящие от питания. В Азии еще до сих пор едят больше натуральной пищи, в Европе предпочитают экологическую. Судить об Америке я не могу, потому что я там давно не был, хотя раньше ездил очень часто. Мне казалось, что система фастфуда, которая очень развита в США, не способствуют хорошей фигуре. Поэтому одежда в Соединенных Штатах часто безразмерная. Это уже говорит о стиле. В Европе все-таки в моде вещи по фигуре. Там женщины готовы иногда прилагать усилия, работать над своим внешним видом. Стиль англичанки отличается от стиля француженки или немки, но богаче всех одеваются жительницы СНГ - России, Украины, Казахстана, где женщины до сих пор подвержены "брендомании", обожают логотипы и выдают собственную безвкусицу за вкус известных кутюрье.
- На рынке много поддельных вещей…
- И это прекрасно. Вы знаете, люди, у которых никогда не будет денег, чтобы сходить в бутик и приобрести вещи, сделанные для последней или предпоследней коллекции, тоже хотят жить и красиво одеваться. Виной этому только телевидение и интернет, которые заставляют людей любить то, о чем они раньше понятия не имели. Поверить в то, что в Запорожье всегда любили Dolce & Gabbana, я не могу. Но кто-то внушил людям, что надо любить Gucci, что надо любить Channel, - им это растолковали… Богатеи могут себе позволить любую одежду, но люди с небольшим достатком тоже хотят своего маленького человеческого счастья - они находят его в подделке. Потому что не видят разницы в качестве. А почему не видят? Потому что настоящие вещи никогда в руках не держали… Поэтому им и кажется, что это - то же самое. Они не видят качества шва, качества подкладки, отделки. Давайте не будем разрушать эту иллюзию. Давайте позволим им эту маленькую радость. В мире радостей осталось очень мало. Каждая покупка - своего рода терапия. Женщина отправляется в магазин для того, чтобы снять стресс и, возможно, составить для себя планы на будущее. Когда мы покупаем новую шляпку, мы думаем: "Как я очаровательно буду выглядеть в этой шляпке в апреле!" Планы на будущее - всегда позитив, они продлевают жизнь. Я за то, чтобы люди покупали то, что им нравится. Если это подделка - дай им Бог счастья с этой подделкой, сделанной в Гонконге, Турции, Китае… Где угодно…
- Вы сказали, что американская мода - это безразмерные вещи. Но это тоже своего рода "фастфуд", тогда как есть совсем другая одежда. Американская мода многое дала миру - спортивный стиль, простоту, джинсы, сникеры… А есть еще так называемая "золотая тройка" - модельеры Кельвин Кляйн, Донна Каран и Ральф Лорен… Марлен Дитрих, к примеру, заказала свое фантастическое концертное платье не в Париже, а в Голливуде, сказав, что "только там понимают, что такое настоящий шик".
- Я не вполне согласен с утверждением Марлен Дитрих. У нее было несколько концертных платьев. Если вы имеете в виду платье телесного цвета, вышитое бисером, то она заказала его в Париже, в доме "Лор Белен", у грузинской балерины Тамары Гамсахурдия де Коби. А манто из страусовых перьев, если не ошибаюсь, заказала в Голливуде у Жана Луи. Конечно, в Америке был и есть гламур. И он очень важен. Он сыграл значительную роль в становлении многих направлений в моде. В 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого века, особенно - в эпоху расцвета студий. В эпоху черно-белого кино, которое прекрасно воспитывало вкус. Однако как только кино стало цветным, мы увидели, как американцы могут быть безвкусны. Мы увидели все эти сочетания ярко-розового и лилового, салатового и желтого, от которых начинается изжога. Но когда кино было черно-белым, мы говорили: "Боже, сколько вкуса у американцев!" В американском кино работали великолепные дизайнеры, но я не уверен, что видение цвета у них было развито. И сейчас дизайнеры стараются работать в довольно строгой гамме. Ральф Лорен, например, не кидается яркими цветами. В этом их сила. Но она еще и в том, как они понимают повседневную одежду. Американцы знают, что такое комфорт. Слово "удобное" не всегда элегантно. Об этом можно прочитать в том числе в моей последней книге "Русский Голливуд".
- У вас есть джинсы и кроссовки? Какой фирмы?
- Levis 501. Я их редко ношу, но они у меня есть. Обычно надеваю джинсы, когда копаюсь в саду. Будучи человеком публичным, особенно в связи с моей работой в программе "Модный приговор", я не могу позволить себе носить джинсы, ведь каждый проход по улице - это бесконечные приветствия, автографы, снимки… В этом году в России я получил премию, которая называется "Легенда моды". Легенда моды в джинсах не ходит.
Досье MIGnews
Театральный художник, искусствовед, историк моды, писатель, телеведущий, преподаватель Александр Васильев родился 8 декабря 1958 года в Москве, в театральной семье. Его отец Александр Павлович был народным художником России, создателем декораций и костюмов, членом-корреспондентом Академии художеств. Васильев-старший создавал сценические костюмы для таких звезд советского кино, как Любовь Орлова, Фаина Раневская, Игорь Ильинский. Мать, Татьяна Васильева-Гулевич, была драматической актрисой, одной из первых выпускниц школы-студии МХАТ. Александр Васильев с детства увлекался созданием костюмов и декораций, вначале для спектаклей в кукольном театре. В 12 лет он поставил собственный спектакль – "Волшебник Изумрудного города", для которого создал костюмы и декорации. В 1980 году Васильев окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, работал художником по костюмам в Московском театре на Малой Бронной. В 1982 году переехал в Париж, работал декоратором для различных французских театров и фестивалей, а также учился в "Школе Лувра". Васильев - создатель декораций оперных и театральных постановок, фильмов и балетов для многих известных театров и трупп. Например, с ним сотрудничали Национальный театр в Лондоне, Шотландский балет в Глазго, Королевский балет Фландрии, "Ойя Масако балет" в Осаке и "Асами Маки балет" в Токио, балет Невады, Театр оперы и балета Сантьяго и многие другие. С 1994 года Александр Васильев стал читать курсы лекций на четырех языках и демонстрировать мастер-классы в университетах и колледжах мира. В октябре 2003 года в Москве открылась дизайн-студия "Интерьеры Александра Васильева". В 2009 году Александр Васильев стал ведущим телепрограммы "Модный приговор", в том же году открыл собственную мастерскую в Московском телевизионном образовательном холдинге "Останкино". Также Александр Васильев – автор нескольких книг: "Красота в изгнании" (1998), "Русская мода. 150 лет в фотографиях" (2004), "Европейская мода из коллекции А. Васильева" (2006), "Русский Голливуд" (2010), серии книг-открыток "Carte Postale".